Под каким углом резать шеврон на торцевой доске?
Для шеврона с усом пила ставится на 45° от прямого реза, и «птичка» раскрывается на 90°. Меняете настройку - меняется рисунок: угол раскрытия всегда равен 180° минус два угла пилы, поэтому 30° на пиле дают развал 120°, а 60° сжимают его до 60°. С настоящей торцевой доской иначе: рисунок там собирается лесенкой из прямоугольных клеток, и видимый угол задают пропорции клетки, а не ус. Квадратная клетка читается как 45°, клетка 30 на 14 мм - как 65°.
Кажется, что ответ тут один-единственный, и для доски с лицевым рисунком так и есть. На торцевой доске вопрос распадается надвое: то, что видно на торце, собрано из поперечных срезов брусков, а мозаика из прямоугольников не умеет рисовать гладкую диагональ. Либо вы складываете клетки лесенкой, которая с метра читается как диагональ, либо отказываетесь от чистого торца и режете ус. Угол на пиле зависит от того, какую из двух досок вы делаете.
Шеврон или ёлочка: что вы вообще собираете
В мастерской эти два слова путают, а стык у них разный. У ёлочки детали отпилены по прямой с обоих концов и уложены перпендикулярно друг другу: каждая упирается торцом в бок соседней, и в месте встречи виден уступ. У шеврона концы зарезаны на ус, стыкуются остриём в остриё, и полоса проходит через шов без разрыва.
Отсюда растёт весь раскрой. Ёлочке хватает одного прямого реза на деталь, и полмиллиметра люфта она прощает: стык в притык это прячет. Шеврону нужны два одинаковых уса на деталь, и ошибка удваивается: неточность в 1° даёт щель в 2° на самой «птичке». На полосе шириной 60 мм это около 1 мм у наружной кромки, то есть видно с другого конца кухни.
Почему у настоящего торцевого шеврона нет угла на пиле
Вспомните, из чего вообще состоит торцевая поверхность. Полосы склеиваются кромка к кромке в щит, щит режется поперёк на пластины, пластины ставятся на ребро и клеятся второй раз. Каждая видимая клетка на готовом торце - это срез одного бруска: прямоугольник, высота которого равна толщине заготовки, а ширина - ширине распиловки. Косых резов на этой поверхности нет, значит, и непрерывной косой линии там взяться неоткуда.
Шеврон приходится собирать лесенкой. Каждый ряд второй склейки сдвигается на одну клетку относительно предыдущего, а глаз достраивает диагональ по углам. Видимый угол задают пропорции клетки, и больше ничего:
| Толщина заготовки (высота ряда) | Ширина распила (ширина клетки) | Видимый угол | Как выглядит |
|---|---|---|---|
| 30 мм | 52 мм | 30° | Длинная пологая «птичка», ей нужна широкая доска |
| 30 мм | 30 мм | 45° | Классика, клетка квадратная, резать проще всего |
| 30 мм | 17 мм | 60° | Высокая «птичка», разница заметна сразу |
| 30 мм | 14 мм | 65° | Крутой угол, и количество распилов почти удваивается |
За таблицей стоит одна строчка тригонометрии: угол равен арктангенсу высоты ряда, делённой на ширину клетки. Разверните формулу, когда рисунок уже выбран, а нужна ширина полосы: делите толщину заготовки на тангенс нужного угла. Для 65° из тридцатки это 30 / 2,14, то есть 14 мм.
Теперь посмотрите, что творится в последней строке со счётом за материал. Переход с клетки 30 мм на клетку 14 мм удваивает число распилов по тому же щиту, а каждый распил съедает пропил 3,2 мм. На щите шириной 300 мм это 21 распил вместо 10, то есть лишние 35 мм опилок ещё до того, как вы отрезали первую пластину. Крутой шеврон стоит дорого, и в чертеже это никак не видно.
Если нужна настоящая «птичка» с усом, на что ставить пилу
Допустим, вы готовы к тому, что торец будет не чистым, а диагональным. Тогда работает классическая схема: клеите полосатый щит, режете его поперёк под углом на пластины, переворачиваете каждую вторую пластину, чтобы полосы зеркалились, и склеиваете обратно. Линия получается сплошная и резкая, а поверхность выходит чем-то средним между торцевой и продольной.
Формула одна. Углом пилы называем отклонение от прямого реза: именно его показывает шкала на торцовке.
| Угол на пиле | Угол раскрытия «птички» | Наклон полосы к длинной кромке |
|---|---|---|
| 30° | 120° | 60° |
| 40° | 100° | 50° |
| 45° | 90° | 45° |
| 50° | 80° | 40° |
| 60° | 60° | 30° |
Раскрытие всегда равно 180° минус два угла пилы. По краям таблицы есть две оговорки. Торцовка на 254 мм обычно упирается где-то между 45 и 57°, поэтому всё, что больше 50°, лучше делать на каретке для циркулярки: угол выставляется один раз и дальше не трогается. А ниже примерно 35° «птичка» распрямляется настолько, что читается уже не как шеврон, а как полосы, которые кто-то перекосил.
Сколько лишнего дерева съедает угол
Больше, чем закладывают, и сразу в двух местах.
Первое - треугольники по концам щита. Косой рез поперёк щита шириной 300 мм при настройке 45° уходит на 300 мм вдоль щита, и обрезки в начале и в конце вместе съедают целых 300 мм длины. На щите в 1000 мм это 30% ещё до первой годной пластины, поверх тех 25-30%, которые уже забрали пропил и строжка.
Второе - упор. Толщина пластины меряется перпендикулярно резу, а упор вы выставляете вдоль кромки щита, и на косом резе это разные числа. Переводятся они делением на косинус угла:
| Угол на пиле | Пластина поперёк реза | Шаг по кромке | Пропил в пересчёте на кромку |
|---|---|---|---|
| 30° | 40 мм | 46,2 мм | 3,7 мм |
| 45° | 40 мм | 56,6 мм | 4,5 мм |
| 60° | 40 мм | 80,0 мм | 6,4 мм |
Поставьте упор на 40 мм при угле 45°, и каждая пластина выйдет толщиной 28 мм, то есть тоньше готовой доски. На этом пересчёте гибнет больше шевронных щитов, чем на чём-либо ещё.
С какой версии начинать
С лесенки, на квадратной клетке и 45°. Это я скажу и тому, у кого за спиной десяток досок.
В этой версии все резы прямые, все клеевые швы идут вдоль волокна к вдоль волокна, а доска остаётся честно торцевой и ведёт себя под ножом так, как торцевой доске положено. Версия с усом красивее на фотографии, но платите вы слабым стыком на каждом остриё, поверхностью, которая наполовину продольная и тупится иначе, и щитом, который елозит под струбцинами, потому что стыки стоят под наклоном. Соберите такой щит насухо с прижимными брусками до того, как разведёте клей, иначе обнаружите, что вся сборка уползла на 5 мм, пока вы дотягивали последнюю струбцину.
Когда лесенка на 45° уже лежит на верстаке и выглядит как надо, поменять ширину распила - это пять минут правки в раскрое. Так и стоит пробовать 60 или 65°.
Где эти цифры решаются
До включения пилы, на этапе раскладки: ширина распила, высота ряда и сдвиг ряда должны сойтись, иначе лесенка уплывёт. Endgrain Studio берёт нарисованный узор, вытаскивает из него ширины полос, добавляет к материалу ваш пропил и припуск на строжку и печатает раскрой с уже пересчитанными толщинами пластин. Та же арифметика лежит под шахматкой и 3D-кубом, где именно сдвиг ряда и отличает шахматку от шеврона.
Если считаете на бумаге, напишите нужный угол вверху листа и выводите ширину полосы из него, а не наоборот. Сначала выбрать ширину, а потом померить, что получилось, - так и рождается шеврон в 52°, которого никто не просил.
Что резать первым
Определитесь между лесенкой и усом до закупки материала: версия с усом требует примерно на треть больше длины щита при той же готовой доске. Если лесенка, отстрогайте заготовку до известной толщины, поделите её на тангенс нужного угла и пилите полосы по этому числу. Если ус, выставьте пилу один раз, отрежьте пробную пару из обрезков и сложите два уса на просвет по линейке, прежде чем доверить настройке хороший орех.